Вторник, 2018-10-16, 03:12
КРМ КромКлуб развития молодёжи «Кром»

Совершенство безгранично!

Главная
· RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум КРМ "Кром" » Снаряжение » Оружие » Как сделать сабер (и из чего)
Как сделать сабер
GelnerenДата: Среда, 2010-08-18, 21:02 | Сообщение # 1
Координатор клуба. Руководитель НФР
Группа: Администраторы
Сообщений: 617
Репутация: 9
Статус: Offline
В саберфайтинге моделируется бой на так называемых световых мечах. Доступные нам сведения в основном содержатся в фильмах "Звёздные войны" и официальных книгах от Lucas Arts. Если не вдаваться в технические подробности и возможность изготовления светового меча при нынешнем уровне развития земных технологий, что мы имеем?
1) клинок меча прямой, длина порядка метра
2) клинок не разделяется на заточенные, незаточенные и плоские части, он имеет круглое сечение и полностью является поражающим элементом
3) причём поражающий фактор клинка настолько высок, что любой удар, даже вскользь, является результативным
4) а щиты и доспехи, равно как и гарды, против него бессильны
5) клинок меча ничего не весит, и махать им можно очень быстро
6) рукоять меча обычно прямая (но бывает и изогнутая), её длина достаточна для удержания двумя руками
Отсюда происходят требования, предъявляемые к используемому в саберфайтинге инвентарю, который, кстати, принято называть "сабер", от оригинального названия прототипа - lightsaber. И не надо мне говорить, что с реальными saber-ами, то есть саблями, это киношное оружие не имеет ничего общего, и так называть его нельзя. У Джорджа Лукаса написано lightsaber, и везде написано lightsaber, и мы пишем lightsaber, а кто не согласен - идите на сайт Lucas Arts и спорьте там с Лукасом.

Итак, сабер. Не какой-то там абстрактный "безопасный мягкий меч", а имитация светового меча из "Звёздных войн". Очень лёгкий негнущийся клинок, которым можно очень быстро орудовать. Исторически сложилось, что основу такого клинка чаще всего делают (по крайней мере, делали раньше, в настоящее время используют в основном т.н. киллерстик) из алюминиевых лыжных палок советского производства. Сейчас лыжные палки в основном углепластиковые, они хрупкие и потому для СФ не подходят, стеклопластиковые тоже слишком хрупки. Подходящие для сабера алюминиевые можно найти на дачах и балконах (наверняка ведь что-то осталось после того, как 15 лет назад вы распилили последние лыжи на мечи). От палки в обязательном порядке отрезается остриё, ручка тоже удаляется, так что остаётся алюминиевая трубка (если вы достали алюминиевую трубку как таковую - ещё лучше). Длина клинка приближённо равняется длине ноги занимающегося (расстоянию от пола до вашего паха), плюс надо оставить черен для закрепления в рукоять.
Поскольку сабером работают на достаточно высокой скорости, несмотря на его лёгкость, его необходимо гуманизировать. Это делается поролоном в несколько слоёв, изолоном, термоизоляцией для труб и другими подобными материалами. По поводу термоизоляции (серой пористой фигни в виде трубки) - она хрупкая, выкрашивается, и её приходится часто менять. Я использовал материал для теплоизоляции окон, такую листовую штуковину, у которой одна сторона клейкая. Если гуманизация многослойная, каждый слой обматывается скотчем (прозрачный скотч, как правило, прочнее цветного). Разные люди могут дать разные советы по поводу материала для гуманизации и материала для обмотки, дескать, такой-то слой обматываем тем, а такой-то - тем. В принципе, возможны варианты, но скотч, как правило, легче и эстетичнее изоленты - а клинок должен весить как можно меньше! Вот. Последний слой тоже обматывается, в результате чего сабер приобретает такое характерное свойство, как цвет.
Не забудьте оставить запас гуманизатора, выходящий на несколько см дальше клинка - гуманизировать кончик тоже нужно!
Гуманизированный клинок сабера должен иметь диаметр порядка 2,5 см. Если сделать больше, эта лёгкая и широкая штуковина будет тормозиться в воздухе. В некоторых школах рекомендуют обматывать так, чтобы диаметр клинка у рукояти был больше диаметра на конце где-то на 0,5 см, но это уже для эстетов.
Рукоять имеет длину 25-35 см, в общем, три - три с половиной кулака. Гарды у неё нет. Обычно рукоять цилиндрическая. Да, в первоисточнике есть и изогнутые, вспомним графа Дуку или Асажж Вентресс - а теперь вспомним количество форсъюзеров с прямыми рукоятями и не будем выпендриваться. В некоторых школах принято делать сабер разборным, чтобы можно было вытащить клинок, и повесить рукоять (якобы выключенный меч) на ремень - но это не обязательно. Так вот. Для изготовления рукояти применяются всевозможные металлические штуки - фонарики, водопроводные и не водопроводные трубы и муфты, велосипедные насосы и т.д. Всё это декорируется, чтобы с первого же взгляда возникала ассоциация с фильмом. Длина собранного сабера (со вставленным клинком) будет вам до пупка (только не спрашивайте, откуда). Баланс его должен быть на эмиттере, то есть на том месте, где рукоять переходит в клинок. Это повышает маневренность оружия и облегчает скоростное выполнение таких элементов, как вращения. Можно и порядка 3 см на рукоять, для удобства хвата.
Также есть и другие варианты изготовления сабера. Например, из лёгких гимнастических палок (покупать в "Детском мире"), или из полипропиленовых водопроводных труб (но они гнутся! причём не только в бою при контакте с препятствием, но и сами по себе во время маха). Есть также материал, именуемый "киллерстик" (не правда ли, красноречиво?) - это стекловолоконный прут (не стеклотекстолит, ткани там нет), очень жестокая штука, тоже гнётся на препятствии и обладает эффектом хлыста, зато он упруг, и живучесть киллерстика выше, чем у прочих материалов. Этот прут используется в вагонах - там на нём висят шторы. Для саберов используется при диаметре 10 и 12 мм. Требования остаются прежними: минимальный вес клинка, длина порядка длине ноги, гуманизация, баланс на эмиттере.
Вообще, для усреднённого человека можно принять длину клинка 85 см и длину рукояти 25 см, в сумме 110. И уточнять уже по данным конкретного саберфайтера.
Толщина рукояти - чтобы удобно было не только удерживать сабер в руке, но и производить быстрые вращения. В среднем диаметр рукояти варьируется от 2 до 3,5 см.
Украшения рукояти (пропилы, кнопки и т.д.) тоже не должны мешать.
Помимо цветного скотча есть и другие варианты придания саберу нужного цвета. Во-первых, существует металлизированный скотч, который может заставить сабер сверкать, или даст серебристый цвет. Во-вторых, поверх обмотки гуманизатора можно проложить плёнку для упаковки подарков или даже ткань, и закрепить прозрачным скотчем - тут цветовая гамма становится вообще безграничной.

Это были тренировочные саберы, но бывают и показушные. Конечно, можно и даже нужно выступать с обычным, но гораздо пафоснее, когда клинок светится. А если ещё и вырубить свет, получится поистине феерическое зрелище. На СибКоне-2009 джедайский турнир проходил в тёмном зале, и это было красиво. Лишь бы не подменять спецэффектом отсутствие техники фехтования.
Есть несколько вариантов добычи светящегося сабера. Первый - заказать через интернет у пиндосов. Будьте внимательны, вам могут предложить штуковину, состоящую из неудобной толстой рукояти, и складывающегося в неё коротенького телескопического клинка. Пускай эта игрушка светится и жужжит, сражаться ею положительно невозможно. Также вам могут предложить реплики мечей из фильма - это будет точное подобие рукояти, и только. Вот когда к рукояти приложен клинок-световод, это уже интереснее. Опять же, нужно внимательно почитать, что там за клинок. Они бывают хлипкие, которые можно демонстрировать, вращая в воздухе, и бывают крепкие, которыми вполне можно сражаться (конечно, молодецкую дурь и тут хорошо бы умерить - мы же джедаи, а не берсерки!) Некоторые из них помимо свечения могут жужжать, а при столкновении клинка с препятствием жужжать ещё громче. Но такие ручки дороже молчаливых чуть ли не вдвое.
Можно изготовить светящийся сабер самостоятельно. Кто-то экспериментировал с неонкой - но она достаточно хрупка. Кто-то предлагает равномерно распределить десяток диодов по свёрнутым в трубку уголковым папкам. Я сомневаюь в боевой состоятельности этой конструкции. Юра-сан (Красноярск) делал сабер из толстой (для прочности и негибкости) полипропиленовой трубы, прокладывая по её длине светящуюся струну для украшения компьютера, а в рукояти располагая схему питания и две "кроны". Такие саберы имеют право на существование, но свечение можно заметить только в достаточно тёмном помещении, на воздухе же дождаться сумерек необходимой густоты достаточно сложно, если, конечно, ваша показуха предназначена не деревьям ближайшего густого леса. Кстати, в свой собственный сабер Юра-сан вмонтировал две струны и переключатель, так что клинок моментально может из зелёного превратиться в красный, и обратно. Влад Голощапов тоже использует полипропиленовые трубы, и порядка 70 светодиодов нужного цвета в термоусадке, что придаёт трубе некоторую жёсткость. Диоды берутся достаточно широкие, чтобы не слишком болтаться в трубе (и ради жёсткости), и паять их нужно с запасом, потому что труба всё же гнётся, и если где-то не хватит провода, и он оторвётся, включённый сабер приобретёт непрезентабельный вид. Выключатель Влад делает в торце рукояти, чтобы во время боя случайно не погасить клинок. Мечи его изготовления были опробованы мной на СибКоне, и признаны годными к применению и всяческой рекомендации (хотя расположение центра тяжести откровенно не помню - Влад утверждает, что в варианте с рукоятью потолще он как раз на эмиттере - хотя этот вариант плохо лежит в ладони как раз из-за большой толщины). В принципе, никто не запрещает обмотать белую трубу цветным скотчем для усиления эффекта. Есть ещё трубы из сплошного (не сотового) поликарбоната, который гораздо прочнее и прозрачнее полипропилена, но добыть их можно редко где и только оптом.
Так или иначе, светляки для повседневной работы не используются, и, не научившись хотя бы базе, забивать себе голову этим девайсом не стоит.

Поскольку вы сейчас в интернете, для вас не должно составлять сложности набрать в поисковике "изготовление сабера" и насладиться более подробными иллюстрированными описаниями, похожими друг на друга, как воины-клоны. Практически у каждой группы саберфайтеров есть подобная инструкция. Конечно, ролевики не обделены фантазией, и руки у них обычно растут откуда надо, но фотографии чужих готовых саберов, точнее, рукоятей, посмотреть стоит.



 
GelnerenДата: Среда, 2010-08-18, 22:30 | Сообщение # 2
Координатор клуба. Руководитель НФР
Группа: Администраторы
Сообщений: 617
Репутация: 9
Статус: Offline
Чтобы собрать сабер, нужно выбрать материалы.

Основа клинка
1. Дерево
+ доступность
- значительная толщина и вес; эпическая недолговечность
Особенности: применяется "Звезданутыми эльфами" (СПб), будучи обмотанной несколькими слоями изоленты, без гуманизации. Что ещё больше отдаляет данную модель сабера от общепринятой, как минимум в весе и балансировке.
2. Алюминиевая лыжная палка / алюминиевая (силуминовая) трубка
+ малый вес
- при жёсткой работе гнётся и потом толком не выпрямляется; может сломаться
Особенности: трубка должна быть именно трубкой, без продольных пазов (если вам досталась НЕ лыжная палка, будьте внимательны). Иначе моментально сломается.
3. Гимнастическая палка
+ малый вес; дешевизна; не нуждается в гуманизации клинка и придании ему цвета; балансировка и минимальный декор рукояти достижимы всего лишь подмоткой изоленты
- прогибается при быстром движении и ударе; эффект хлыста; недолговечность
Особенности: продаются в спортивных магазинах с перепадом длин 10 см (80-90-100-110). Брать нужно полную длину сабера, то есть от пола до пупка, или короче. Применяется повсеместно для саберов начального уровня, не предполагающих работу в контакт.
4. Полипропиленовая труба (d20)
+ малый вес; износостойкость; прекрасная совместимость с сантехническими деталями рукояти; подходит для изготовления светящихся саберов
- сильно прогибается при быстром движении и ударе; эффект хлыста
Особенности: из-за толщины обычно не гуманизируется. Продаётся в магазинах сантехники длиной по 4 м, там же в магазине вам её нарежут. Можно брать сразу на несколько человек. Иногда применяется для изготовления светящихся саберов (для приемлемой яркости нужны светодиоды по всей длине лезвия). Весьма вязкая, но при своих амплитудах изгиба может сломаться.
5. Киллерстик (стеклопластиковый прут)
+ износостойкость идеальная
- прогибается при ударе; эффект хлыста
Особенности: применяется в ШС и МФС с диаметром 10 мм.
6. Стеклотекстолитовый стержень
+ износостойкость
- прогибается при ударе
Особенности: применяется в КРМ "Кром" и сообществе "Скиурус" с диаметром 10-12 мм.
7. Поликарбонатная трубка
+ износостойкость; идеально подходит для изготовления светящихся саберов
- исключительно трудно найти
Особенности: для лучшего рассеивания света следует брать не прозрачные, а матовые (опал). Цвет свечения задаётся светодиодом. Можно взять цветную трубку и использовать без подсветки средь бела дня.
Также иногда для основы клинка применяются пластиковые ручки для швабр (по свойствам напоминают гимнастические палки), бамбуковые трубки и т.д. Изредка попадаются титановые лыжные палки.
Для уменьшения гибкости и хлёсткости стержня из киллерстика (и не так уж отличающегося от него по свойствам стеклотекстолита) делают следующее. От 1/3 до 1/2 длины стержня вставляют в максимально подходящую по диаметру дюралевую трубку (лыжную палку). Стержень ставится усиленной частью в рукоять. Оставшуюся длину гуманизируют парой слоёв хорошо ужатого поролона, чтобы толщина в итоге сравнялась с дюралью, которую чаще всего вообще не гуманизируют - ведь сильной частью клинка удары не наносятся. Получившийся клинок имеет толщину порядка 2 см и практически не гнётся.

Гуманизация
1. Поролон
Применяется листовой поролон в 2-3 слоя. Каждый слой сжимается и в сжатом виде обматывается прозрачным скотчем. Например, каждый слой поролона толщиной 10 мм может ужиматься в 5 раз. Необходимо следить, чтобы диаметр получающегося лезвия был постоянен по всей его длине, чтобы не получилось вздутий, именуемых в народе "эффектом колбасы". В несжатом виде гуманизирующие свойства поролона равны нулю.
2. Термофлекс, энергофлекс (термоизоляция для полипропиленовых труб)
Продаётся метражом. Для труб в самый раз, для саберов обычно приходится вырезать сектор, чтобы изоляция сошлась на стержне без зазоров. Относительно хрупкий материал - от ударов начинает крошиться, и постепенно сабер становится всё более негуманизированным. Надо отслеживать этот момент и менять гуманизатор.
3. Термоизоляция для окон (изолон? - каримат делается из изолона, кстати)
Материал плотнее поролона, упругий, долговечный. При толщине 5 мм хватает одного слоя гуманизации. Удобно, когда с одной стороны имеет клеевой слой.
Не имеющая клеевого слоя гуманизация крепится на стержень с помощью двустороннего скотча.
Обязательно оставляйте запас гуманизатора для защиты кончика клинка! Кончик закруглите.
Готовый клинок обычно имеет диаметр 2-2,5 см.

Цвет клинка
Гуманизация закрепляется прозрачным скотчем. Потом нужно задать цвет клинка.
Обычно это делается цветным скотчем - он бывает синий и зелёный различных оттенков, красный, оранжевый, жёлтый. Комбинацией цветов (красный под жёлтым, синий под красным) можно добиться интересных результатов. Чёрный и коричневый скотч для окрашивания саберов не применяются - трудно представить чёрное свечение.
Рекомендуется сделать несколько слоёв.
Можно использовать серебристо-серый армоскотч. Он прочнее (и тяжелее) обычного плёночного.
Можно взять упаковочную плёнку, закрепить двусторонним скотчем и сверху обмотать прозрачным. Цвета получаются яркие и сочные, и к спектру прибавляется, например, фиолетовый.
Можно сшить чехол из ткани и точно так же закрепить. Цветовая гамма становится вообще безграничной.
Скотч следует укладывать как можно глаже. Особенно если поверх планируется нанести ещё слой скотча - на нём проявятся все неровности подложки.

Рукоять
Если есть возможность, выточите или закажите на заводе стальную или алюминиевую рукоять наподобие виденных в фильмах. Потом загладьте острые грани, и пользуйтесь в своё удовольствие.
Рукоять из металлического фонарика сразу имеет кнопку. Этим плюсы исчерпываются. Работать неудобно из-за слишком большой толщины, металл мягкий, легко мнётся и иногда это может повлечь за собой смену всей рукояти. К тому же там слишком много внутреннего пространства, которое придётся чем-то заполнять.
Трубки от пылесосов блестят, но обычно тоже слишком толсты. В принципе, для изображения батарейного отсека или эмиттера годятся.
Насосы обычно тоньше. Сам из них ничего не делал, интересно, что могло бы получиться.
Рукоять из сантехники - удобна тем, что детали имеют типовые размеры и резьбу, и прекрасно совмещаются в единое целое. Есть детали стальные, есть латунные, есть хромированные. Сантехническая рукоять в силу полной металличности может проскальзывать в потеющих руках, поэтому её приходится доводить обмоткой. Можно использовать сантехнику для отдельных деталей, например, эмиттера. Для выравнивания шахты в сантехнику 3/4" можно вставить кусок полипропиленовой трубы d20. Ещё одно преимущество - масса. Сантехнические рукояти обычно не нуждаются в дополнительной балансировке. Минусы сантехники: видно, что это сантехника (поэтому после сборки доработать напильником), и так же легко, как скручивается, рукоять может раскрутиться прямо в процессе боя. Поэтому после окончательного оформления всех нюансов надо каждое резьбовое соединение проклеить или закрепить ещё как-нибудь.
Также отдельные элементы сантехники можно использовать да хоть на гимнастической палке, в роли эмиттера, например.
Изолента, провод (обычно телефонный, иногда только изоляция от него) - используются для обмотки.
Ручки для велосипедного руля (грипсы) - продаются по 90-250 р за пару, изготавливаются из резины и имеют рельеф, позволяющий крепко и надёжно удерживать их в руках. Правда, неизвестно, насколько удобно это для прокруток. Они могут иметь какой-нибудь орнамент, встречаются чёрные ручки с белыми или красными узорами. Также бывают и вовсе разноцветные (лишь бы без фирменных надписей и глупых рисунков). Теоретически, надеваются на гимнастические палки или полипропилен. На сантехнику 1/2 - точно надеваются. Если не лезет, грипсу пару минут можно прошпарить кипятком (это же резина!) или попросту смазать мылом.
Для балансировки иногда приходится внутрь рукояти вставлять свинец. Можно использовать охотничью дробь или рыбацкие грузила, можно даже вспомнить детство и переплавить пластины найденного аккумулятора. Главное - собрать рукоять очень крепко (вариант - залить всё внутри эпоксидкой), чтобы во время вращений свинцовая болванка не улетела в чью-нибудь голову.
Гарда на световом мече бессмысленна, поэтому её нет и на саберах. Иногда эмиттер делается чуть шире рукояти (это ещё и удобно, чтобы рука не соскользнула на клинок - хотя никакой реальной опасности в этом нет, но имитируется-то бой на световых мечах, а значит, прощайте, пальцы, да и выглядит это глупо), но в любом случае ширина эмиттера или его оконечной пластины (как на мечах Ассажж Вентресс) даже не приближается к размерам японской цубы, не говоря уже о европейских крестовинах или стилетных шайбах.
Заглушка рукояти - на сантехнике обсуждать её не имеет смысла, в других случаях можно использовать сантехническую же деталь (эпоксидка в помощь). Также хорошо идут пластиковые пробки от шампанского. Чаще всего их приходится красить в чёрный. Другие крышки тоже можно использовать, главное, чтобы они не были хрупкими.
Декоративные элементы - кнопка включения, какие-нибудь индикаторы и верньеры, штуковина для подвешивания рукояти на ремень - полностью на вашей фантазии, но они не должны вам мешать. Многие считают, что на боевом (рабочем) сабере нефункционального декора не должно быть вообще. Кстати, при съёмке фильмов так и делали: для боёв использовали рукояти практически без декора, а на поясах висели полностью оформленные.
Закрепление балансировочного свинца, а также части внешнего оформления иногда выполняют из холодной сварки. Она бывает разных сортов. Коричневая тверда, но хрупка. Серая - мягкая, царапается ногтем. Как выглядит и как называется правильный сорт холодной сварки, я не знаю. Москвичи говорят, что он есть.
Готовая рукоять должна удобно лежать в руке и не иметь мешающих хвату или способных повредить руку элементов. Поэтому от хомутов лучше отказаться сразу. Диаметр рукояти для уверенного хвата должен быть порядка 2,5-3 см.

Центр тяжести сабера должен располагаться на эмиттере или быть несколько смещённым на рукоять, если вы удерживаете её не под самый клинок.
Из соображений эстетики и аэродинамики клинок делается тоньше рукояти.
Если не соблюдать эти два правила, у вас получится, возможно, тямбара, но никак не сабер.

В разделе сайта "Файловый архив" находится Иллюстрированное руководство по сборке сабера.



 
AglДата: Вторник, 2010-09-28, 16:50 | Сообщение # 3
Private
Группа: Друзья
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Браво! Очень удачно собрано все в одном месте и скомпановано.
 
GelnerenДата: Среда, 2010-09-29, 22:42 | Сообщение # 4
Координатор клуба. Руководитель НФР
Группа: Администраторы
Сообщений: 617
Репутация: 9
Статус: Offline
Выложить на ССС?

В дискуссии на тему "Что такое сабер?" вКонтакте можно ознакомиться с мнениями по данному вопросу представителей различных саберфайтерских объединений.



 
AglДата: Четверг, 2010-10-07, 11:03 | Сообщение # 5
Private
Группа: Друзья
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
да, в ССС выложить стоит
 
GelnerenДата: Понедельник, 2012-04-02, 21:31 | Сообщение # 6
Координатор клуба. Руководитель НФР
Группа: Администраторы
Сообщений: 617
Репутация: 9
Статус: Offline
Данвелур писал ВК, что у них сломали два карбоновых прута. "8 мм. Сабером о сабер. Один на месте выхода клинка из рукояти, другой посередине клинка."
Отсюда два вывода. Карбон тоже не вечен, и вообще, обращаться с инвентарём следует бережно. И, несмотря на то, что между 8 и 10-мм карбоновыми стержнями принципиальной разницы якобы нет, не считая некоторой прибавки к весу и вполне ощутимой прибавки к стоимости, целесообразно брать 10-12 мм.

UPD 12.05
Сегодня лицезрел разломанный карбон (душераздирающее зрелище), помогая Лёну выдернуть прут из рукояти. Таки да, восьмёрка вообще не вариант.



 
akinarДата: Воскресенье, 2012-10-28, 22:27 | Сообщение # 7
Рыцарь, консультант НСФ
Группа: Администраторы
Сообщений: 250
Репутация: 2
Статус: Offline
Да не, восьмерка - самый вариант для одного меча с легкой рукояткой. Особенно если не лупить ею в гневе со всей дури по металлическим предметам, которые по умолчанию крепче ))

Консультант направления "Саберфайтинг".

Рыцарь-джедай Сет Шеддар
 
GelnerenДата: Понедельник, 2012-10-29, 01:25 | Сообщение # 8
Координатор клуба. Руководитель НФР
Группа: Администраторы
Сообщений: 617
Репутация: 9
Статус: Offline
Дык надо же с расчётом на дурака делать.
Так-то, если не видно критичной разницы в прочности и весе, переплачивать ни к чему. Единственное, у кого шахта под 12 или 14 мм, может быть не очень удобно мотать столько изоленты.
Увидел твой пост здесь - испугался, что ты раздолбал ультру, чтобы в ней поколупаться.



 
Форум КРМ "Кром" » Снаряжение » Оружие » Как сделать сабер (и из чего)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

В закладки: +МоёМесто.ru Сохранить ссылку на 100zakladok.ru Запомнить эту страницу на Закладок.нет!
Сайт управляется системой uCoz