Изготовление лука в домашних условиях — это очень кропотливая работа, требующая “любви к искусству”, для которой нужно запастись терпением. Раньше на изготовление лука уходило несколько лет. Поэтому, если вы не готовы к этому, лучше не начинайте, ибо всего одно неверное движение, одна ошибка и весь многотрудный, многомесячный труд пойдет насмарку. Кроме того, никакое, даже самое подробное описание не заменит драгоценного опыта. После столь “обнадеживающего” вступления, перейдем к делу.
Итак, вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
1. Кленовое бревно диаметром 6-10 см. Можно использовать также ясень, акацию, гикори, орех, красный кедр и т. д. Почему именно бревно? Дело в том, что прямослойную древесину достать не так-то просто. Пиломатериалы, которые продаются в магазинах, предназначены, в основном для отделки помещений и распилены как бог на душу положит. Кроме того, древесина в промышленном производстве подвергается процессу ускоренной сушки, во время которого его механические свойства изменяются к худшему. С другой стороны, роль дерева в композитных луках второстепенна. Поэтому, если у вас есть доступ к уже обработанной высококачественной древесине, можно попробовать использовать ее. Если у вас есть достаточно длинный кусок хорошей древесины, лучше не мучиться и сделать рукоятку и плечи из одного куска 1/4x1 1/2x38 дюймов. У турецкого лука концы плечей начиная с середины, загнуты назад с радиусом примерно 8 дюймов. Общая толщина середины плеча лука с силой натяжения 60-70 фунтов составляет примерно 3/8-7/16 дюймов. У рукоятки толщина около 1/2 дюйма и в районе перехода siyahsyxo — около 9/16”. Толщину плечей для первого лука лучше сделать потолще — меньше будет вероятность перекоса. Вообще, отсутствие перекоса надо проверять на всех этапах изготовления лука — это очень важно. Перекос в готовом луке сложно исправить, во многих случаях невозможно. Если плечи перекосит (лук “поведет”), использовать его нельзя — плечи при натяжении такого лука будут стремиться вывернуться, что может привести к поломке лука и травме стрелка.
2. Рога. Вообще-то лучшими для такого рода дел считаются рога от “water buffalo” (воловьи, их длина доходит до 80 см), но, так как вряд ли вы их достанете, воспользуйтесь бычьими. Минимальная длина роговой пластины — 16 дюймов.
3. Сухожилия. Они будут приклеиваться к внешней поверхности плечей лука. Сухожилия берутся от крупных животных типа быка, лося и т.д., причем те, которые проходят вдоль позвоночного столба животного (или ножные связки) и представляют собой жгуты беловатых волокон примерно в палец толщиной.
4. Клей мездровый, рыбий. Первый по-английски называется “rawhide glue>>. Мездровый клей продается для организаций в мешках по 10 кг. Рыбий клей также в принципе продается, но его можно попытаться сварить и самому из плавников и костей крупных пресноводных рыб, например, осетра.
Впрочем, можно использовать и другие виды клея. Так, например, в Турции клей варили из сухожилий, которые помещали в горячую воду и очищали от жира и грязи. Затем грязную воду сливали и заливали чистой дождевой. Варили сухожилия в сосуде на углях несколько дней подряд. По мере необходимости добавляли воду. Через несколько дней сухожилия становились “похожими на пиявок”. Жидкость отделяли, упаривали до густого состояния и разливали в формы. После охлаждения масса твердела до желеподобного состояния. Ее разрезали на кусочки, нанизывали на нитку и оставляли сушиться в прохладном месте. Эти кусочки составляли запас клея, которым пользовался мастер. Использовали еще уши и копыта, из которых получалась прозрачно-белая клеевая масса, подобная рыбьему клею. Этот клей по своему качеству был следующим после сухожильного. Также приготовляли “рыбий клей” из осетровой кожи, которую брали на нёбе в пасти рыбы.
5. Рубанок или, еще лучше, электрорубанок для доводки расколотой части бревна до необходимых размеров.
6. Очень большой и грубый напильник “стахановского типа” и набор напильников помельче.
7. Деревянная доска толщиной примерно 35 мм для изготовления оправки для придания плечам и накладкам необходимой формы.
8. Метровая металлическая линейка.
9. Пластиковая лента шириной примерно 20-30 мм. Изолента не подойдет из-за наличия клеевого слоя, который может загрязнить поверхность заготовки.
10. Кусок ножовочного полотна по металлу для изготовления скребка.
11. Бухта дакроновых, лавсановых или кевларовых волокон для изготовления тетивы. Если следовать древним традициям, можно взять полосу необработанной кожи лука шириной 1,5 см и чуть длиннее.
Выдержанное бревно надо расколоть с помощью клиньев на части. Колоть надо по направлению от комля к вершине. Сначала с торца бревна делается небольшой пропил, туда забивается первый клин, следующий клин — чуть дальше и т.д. до полной победы над бревном. Если половинки оказались слишком массивными, можно попробовать расколоть их еще на две части. Проблема здесь состоит в том, что раскол может пройти не посередине и выйти вбок, поэтому, чем толще бревно, тем больше простора для маневра. В общем, тут нужен опыт. Теперь надо выбрать лучшую половину. Лучшую, значит наиболее ровную, без сучков и других изъянов. Рубанком выбираются сначала боковые стороны, а затем внутренняя (противоположенная на коре) сторона до необходимых размеров. В общем, у вас должна получится заготовка 30-35 мм шириной и 9 мм толщиной, длина — 155 мм. Теперь надо отметить середину заготовки. От середины заготовки в обе стороны на внутренней стороне плечей стамеской делается выборка глубиной 2 мм. Края выборки нужно предварительно наметить по металлической линейке куском ножовочного полотна или специальной короткой пилой, сделав пропилы на глубину 2 мм. Выборка заканчивается на расстоянии 42,5 см от рукоятки. После этого надо сделать так, чтобы выборка плавно сошла на нет, для чего внутренняя часть плечей стачивается напильником до конца плеча. Дно выборки шлифуется плоским напильником до идеально ровного состояния.
После этого можно приступить к формовке плечей. Берется деревянная колода, и ей придается форма будущей кривизны концов плечей, добавив дополнительно 10% на остаточную упругость. Прежде чем гнуть заготовку, ее предварительно надо распарить в течение 1,5 часов на пару над тазом или кастрюлей с кипящей водой, прикрыв заготовку сверху чистой тряпкой (под тряпкой будет собираться пар — своеобразная паровая баня). Прижимать заготовку к форме надо через металлическую линейку с помощью струбцин. Линейка нужна для того, чтобы древесина не треснула. Эта процедура требует большой осторожности. Получившийся бутерброд нужно оставить в прохладном месте на 45 дней. Таким же образом поступить с другим концом заготовки. Можно формировать лук на большой оправке за один цикл, но в этом случае придется изготавливать специальный “паровой ящик”, что в домашних условиях затруднительно.
Угол ушей по отношению к остальной части siyahs 120-130°. Если делать “по правде” и делать “рыбий хвост”, то siyahs можно изготовить из куска дерева 1/2x1/2x8 дюймов. Или можно использовать естественный изгиб на ветках дерева.
Внутреннюю поверхность выборки заготовки надо обработать с помощью скребка, сделав продольные параллельные борозды глубиной приблизительно 1 мм. Скребок можно изготовить из куска ножовочного полотна шириной от 1/4 до 1/2 дюйма, сделав по краю пропилы с помощью алмазного надфиля (-6 зубьев на дюйм). Скребок зажимается в струбцину и, удерживая струбцину рукой, продольными движениями вдоль выборки проводятся параллельные борозды. Сначала проводится одна борозда, которая служит направляющей для других. Эти борозды нужны для придания большей прочности клеевому шву между роговыми пластинами и поверхностью выборки. В древних луках “зубья” поверхности роговых пластин входили в “борозды” на поверхности выборки. Таким образом получалось еще более прочное соединение. Но в настоящее время можно использовать эпоксидный клей, прочность которого больше, поэтому в этом нет необходимости. В противном случае подгонка поверхностей займет много времени и потребует изрядного мастерства. Боковые внешние поверхности плечей стачиваются, и внешняя поверхность плечей делается слегка полукруглой. Деревянные накладки формуются на той же оправке, что и сами плечи, и приклеиваются к внешней поверхности концов плечей. После приклейки поверхности клеевого шва между накладками и плечами тщательно обрабатываются напильником и зашкуриваются таким образом, чтобы поверхность накладок плавно переходила в поверхность плечей.
Теперь можно перейти к роговым пластинам и сухожилиям. Пластины выпиливаются из внешней, наиболее длинной поверхности рогов. Выпиленные пластины, естественно, имеют выпуклую форму, поэтому их надо выпрямить, погрузив ненадолго в кипящую воду и сразу же зажав их после этого между двумя дощечками. После несколько таких циклов пластины становятся идеально ровными.
Если вы все-таки достанете нормальный рог, то выпиливаемые пластины должны иметь следующие размеры: 19x1 1/4x1 3/16 дюймов. Пластина может быть и короче, но не менее 16, толщина не менее 1/8 дюйма. Края пластин после выпиливания могут быть неровными и иметь сколы, поэтому их надо обработать. В этом случае пластины имеют вогнутую форму и выпрямлять их не нужно. Выборку в деревянной основе делать тоже не надо. Пластины не должны быть перекручены или перекошены — это очень важно. При этом поверхность деревянной основы имеет выпуклую поверхность и идеально подгоняется к поверхности роговой пластины. Поверхность пластин, так же как и поверхность выборки, обрабатывается скребком.